Статья
9 Марта 2011 7:30

Дизайнеры не виноваты

<p><strong><em>Российский дизайнер Алена Ахмадуллина рассказала «Актуальным Комментариям» о правилах модного бизнеса, настоящем российской моды и вдохновении.</em></strong></p>
<p><strong>Только ленивый не обсудил «отсутствие модной индустрии» в нашей стране. Алена, возможно, проблема заключается в истоках, что у нас не поддерживают студентов, изучающих дизайн костюма, не говоря уже о состоянии легкой промышленности?</strong><br />
<br />
Исторически людей с художественными способностями у нас было предостаточно. Даже когда я училась, помню визиты иностранных делегаций, которые могли на задворках учебных заведений, в черновиках найти перспективных личностей. С рисованием у нас всегда было в порядке: с чувством цвета, фактуры, линии, формы, композиции. Сейчас проблема в другом – в отсутствии людей, способных на такой благодатной почве сделать бизнес.<br />
<br />
<strong>То есть дело - даже не в инвестициях, а в кадрах?</strong><br />
<br />
Почти все наши дизайнеры работают в формате ателье, контактируя с частными клиентами. С дизайнером нет профессионального коммерческого и маркетингового специалиста. Без этих единиц не выйти на промышленный уровень в условиях производственной матрицы. Ведь не все так просто - нарисовать красивую коллекцию и правильно ее прорекламировать. Должны быть соблюдены пропорции тканей, базовых и креативных вещей, трикотажных и шитых и т.д. Этим у нас просто никто не занимается.<br />
<strong><br />
У нас дизайнер «и швец, и жнец, и на дуде игрец»...</strong><br />
<br />
Дизайнер не должен думать о таких вещах. Его команда должна направлять творчество, в коллекции должно быть шесть жакетов, десять блузок, восемь юбок и четверо брюк, к примеру.<br />
<br />
<strong>А команды нет, потому что нет образования для таких людей?</strong><br />
<br />
Мне кажется, сейчас нет. Нам преподавали экономику швейного производства, и мы считали, сколько машинок надо поставить, какой выпуск они нам могут дать. Дизайнеру это нужно как общеобразовательный предмет и никак не для работы, в идеале.<br />
<br />
<strong>Есть ли формула для правильного модного бизнеса?</strong><br />
<br />
«Коммерция, производство, дизайн» – тогда это образец. Наши дизайнеры ни в чем не виноваты, просто нет команды.<br />
<strong><br />
Еще одно отличие нашей школы от западной – в том, что в дизайнерские ВУЗы поступают после, условно говоря, ПТУ, где учат, в первую очередь, самому шить и конструировать.</strong><br />
<br />
На самом деле, технические навыки мешают творчеству. Когда придумываешь сложную вещь, не думаешь о ее техническом исполнении. Потом уже на тебя набрасываются конструкторы с тысячей вопросов и утверждений, что это невозможно выкроить и сшить. Они зажаты в рамки базовых знаний, а ты можешь предложить изобрести что-то новое. Существует формула: чем меньше человек знает про свой бизнес, тем больше у него возможности создать что-то новое.<br />
<br />
<strong>Антипод в этом плане - дизайнер Леонид Алексеев, у которого, помимо St. Martins, еще и экономическое образование. Он на все руки мастер – полностью руководит своим бизнесом. Не слишком ли это?</strong><br />
<br />
Это уже другая история. На простом языке это называется «хозяин собственного бизнеса». Я тоже вынуждена знать, что происходит в моей компании, читать бюджеты, заниматься планированием, делать заказы на ткани и т.д. То есть, самостоятельно брать на себя ответственность. В таком случае никакие знания лишними не будут.<br />
<br />
<strong>Наши дизайнеры не берутся за массмаркет, делая ставку на индпошив...</strong><br />
<br />
Для того, чтобы сделать линию в массмаркете, нужны огромные инвестиции. Чем дешевле линия, тем больше инвестиций потребуется. С эксклюзивных линий начинать проще: сделать хорошее представление и продать платье, которое существует в единственном экземпляре, проще, чем запустить конвейер, ведь в последнем случае– одних бизнес-планов и расчетов наберется на несколько томов.<br />
<strong><br />
Где кроются подводные камни?</strong><br />
<br />
Например, не сел жакет. В люксе – это партия из пяти единиц, в массмаркете – пять тысяч. Финансовые потери несоизмеримы. Массмаркет – это глобальная история, включающая не только производство и оптовые закупки ткани, но и сетевые продажи. Сейчас в нашей стране, чтобы быть дизайнером массмаркета, нужно пойти работать в массовый бренд и отвечать за определенное, достаточно узкое направление. И это все должно происходить в симбиозе с еще несколькими дизайнерами. Такая работа в системе.<br />
<br />
<strong><img width="250" vspace="3" hspace="3" height="190" align="left" src="/userdata/TASS_699408.jpg" alt="Алена Ахмадуллина / Фото ИТАР-ТАСС" />Сейчас заметен спад популярности российских брендов в целом. А ведь еще несколько лет назад был ажиотаж вокруг московских недель моды, многие примеряли на себя самые смелые идеи «наших», а уж те, кто выставлялись на западных неделях, считались небожителями (Алена Ахмадуллина, Игорь Чапурин, Денис Симачев, Александр Терехов – прим. ред).</strong><br />
<br />
К сожалению, русские дизайнеры не стали явлением на мировом рынке. Эта волна была недостаточно сильной. Даже если сравнивать с появлением японцев, которые были сумасшествием и нашли свою нишу. Как правило, формула состоит из пятидесяти процентов продаж на своем рынке и пятидесяти - на мировом. После японцев пришли бельгийцы – все они были состоявшиеся и очень сильные… Русские не повторили их успех частично из-за внутреннего рынка, где люди не обладают свободой для покупки нашего продукта, вместо тех же Dolce&Gabbana. Мы опять упираемся в коммерцию, где нет индустрии и байеры не давят на «продажную» составляющую вещей. <br />
<br />
<strong>У нас сохраняется шанс выйти на мировой уровень, или мы его упустили?</strong><br />
<br />
Шанс, безусловно, есть. Рынок к этому готов. О нас ждут правильной интерпретации «русского» на языке европейской моды.<br />
<br />
<strong>Говоря о prêt-a-porte, упираемся в ценник на наши, пусть и оригинальные и качественные вещи. Один из наших дизайнеров, выстреливший на неделях моды, решил продаваться в премиальном бутике, где цены на мировые бренды были куда ниже, чем на его, существующую в единственном экземпляре коллекцию. Это типичная наша черта - жажда моментальной наживы?</strong><br />
<br />
Это ошибка, незнание рынка. Люксовый сегмент делится на три части: модные дома с историческими именами – Chanel, Dior, Givenchy, YSL и т.д.; new-wave дизайнеры – Stella McCartney, Dries van Noten, Martin Margiela, остальное – джинсовые линии высших домов моды. Русские принадлежат ко второй категории, где есть четкие законы стоимости одной единицы. Например, стандартные брюки должны быть в градации 12-15 тысяч рублей, если это не кожа и ручная работа. Нельзя завышать цены, не соответствуя своей категории. Если ты представляешь новый бренд, то тебе нужно предложить лучший дизайн, цену, качество и, более того, отгрузить это в магазины первым.<br />
<br />
<strong>Но ведь и глянец – индустрия, сопутствующая развитию модного сегмента - перестал проявлять интерес к российским дизайнерам. Первые ряды показов, в отличие от Запада, у нас занимают друзья дизайнеров и околомодные персонажи вместо редакторов моды и байеров. А ведь от последних во многом должно зависеть, станет ли этот дизайнер успешным и продаваемым…</strong><br />
<br />
Основных недель моды всего четыре – Нью-Йоркская, Лондонская, Миланская и Парижская. Пусть теперь многие и пропускают первые две, но, все равно, две недели бесконечных показов, брошенная на две недели редакция, чтобы увидеть все лучшее в следующем сезоне, выматывают. Это сложно выдержать физически. Не говоря о байерах, которые работают с полусотней брендов, – тут и не до показов. Когда они возвращаются сюда, у редакторов культурное перенасыщение, а у байеров уже исчерпаны все бюджеты. Наши недели моды - пока для патриотов.<br />
<br />
<strong>Печально...</strong><br />
<br />
У тех, кто хочет и работает, все получится!<br />
<br />
<strong>У нас наметилась положительная тенденция интеграции моды и культуры. Алена, ты принимала участие в handover’e ванкуверской Олимпиады. Это был тендер?</strong><br />
<br />
Нет, это было предложение, адресованное лично мне. Была задача сделать платье для оперной певицы Марины Гулегиной, которая выезжала на стилизованной под русскую тройку платформе, придуманной Андреем Болтенко (главным режиссером Первого Канала – прим. ред.). Платье для русской дивы, на русскую зимнюю тему, но очень современной. Сначала была концепция деревянной резной игрушки, но потом на эту игрушку одели платье зимней принцессы. Отсюда и появились объемные детали, в условиях стадиона и возможных порывов ветра - это был очень рискованный поступок. Конструкцию сделали несдуваемую.<br />
<strong><br />
А создание костюмов для театра, даже у нас такая практика существует?</strong><br />
<br />
Это очень важно. Посредством моды театр может стать актуальным и современным. Но тут снова встает вопрос лидера. Приглашая дизайнера, режиссер (в театре) или продюсер (в кино) должен четко ставить задачу, чтобы дизайнер мог воплотить ее в жизнь в своем стиле, руководствуясь его директивами, не идеей самовыражения.<br />
<br />
<strong><img width="250" vspace="3" hspace="3" height="180" align="left" src="/userdata/TASS_1234034.jpg" alt="Алена Ахмадуллина / Фото ИТАР-ТАСС" />Кстати, все твои коллекции - очень русские, сказочные. Откуда черпается вдохновение?</strong><br />
<br />
Говоря цинично, из интернета. Сбор материалов и референсов происходит именно в сети. Это связано с простой экономией времени. Если раньше нужно было идти в библиотеку, сканировать книги, тайком фотографировать, то теперь за считанные минуты делается полная подборка по любой теме. При этом у меня стоит огромная библиотека, которую я долго собирала. Там уйма книг по искусству, по истории костюма, по современному костюму – но не помню, когда мы последний раз их открывали. Такой порядок работы диктует время.</p>
<p><em>Беседовали Мария Потоцкая и Татьяна Роднянская.</em></p>
  • вконтакте
  • facebook
  • твиттер

© 2008-2016 НО - Фонд «Центр политической конъюнктуры»
Сетевое издание «Актуальные комментарии». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа 2014 года. Издается с сентября 2008 года. Информация об использовании материалов доступна в разделе "Об издании".