Статья
244 24 Октября 2011 14:00

FashionEast

Книга Джурджи Бартлетт посвящена феномену "социалистической моды" или почему моду действительно можно назвать призраком, наводившим ужас на советское государство.

Комментарии экспертов

Джурджа Бартлетт начинает свою книгу там, где Кристин Руан свою заканчивает, в конце десятых годов XX годов. Но книги хоть и посвящены одной теме, очень сильно отличаются. Там где Руан сказала бы о правах заводских рабочих, дала бы подробный разбор экономико-производственных отношений с парой цитат из дневников современников и сказала бы о том, как и кто носил платье, Бартлетт предпочитает говорить о советском метонарративе. Не то чтобы из-за этого книгу хотелось бы упрекнуть в непрофессионализме, нет, конечно.

Но десять лет, которые ушли на написание монографии (по словам автора) были явно употреблены на доскональное исследование модных женских журналов России и стран Восточной Европы. К сожалению, когда дело доходит до других источников, вроде анализа тех же государственных механизмов управления индустрией моды, у Бартлетт случаются неприятные провалы. Государственные режимы у Бартлетт представлены как некая сила, которая чего-то «хочет» или к чему-то «стремиться», иногда персонифицируется в чиновника вроде Луначарского, но в основном остается в рамках философско-социологических терминов XX века, в которых сами социалистические режимы вряд ли мыслили.

С другой стороны, этот подход позволяет выделить три рода моды, которые сосуществовали в Восточной Европе почти всю вторую половину XX века. Во-первых, утопическая мода, представленная в самом начале XX века в Советской России группами дизайнеров и художников, которые хотели пересмотреть взгляды на моду всего человечества и рисовали эскизы в духе кубизма. Во-вторых, социалистическая мода. То, что периодически разрабатывал Кузнецкий Мост и салоны Будапешта и Варшавы. Доступные не многим и не так уж часто выпущенные больше, чем в одном экземпляре платья, которые иногда доставались советской элите, но в основном служащие для репрезентации советской модной индустрии на Западе. Т.е. превращенные в нечто среднее между искусством и декоративной ширмой . И наконец, по остаточному признаку, повседневная мода.

К сожалению, Бартлетт совершенно не касается мужского костюма и аксессуаров. Это же касается и подробного разбора «бытового» существования коллекций, кроме нескольких иллюстраций обложек журналов с первыми леди и т.д. Просто «копировали» и «подавляли». Для автора факт существования предмета в журнале уже является поводом для его изучения. Такая едва ли не нарочитая однобокость заставляет предположить, что мода тут только повод. Как и во всяких подобных случаях, получается невыносимо скучно.

Джурджа Бартлетт, «FashionEast: призрак, бродивший по Восточной Европе», М.: НЛО, 2011 — 360 с.

Актуальные комментарии
© 2008-2018 НО - Фонд «Центр политической конъюнктуры»
Сетевое издание «Актуальные комментарии». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа 2014 года. Издается с сентября 2008 года. Информация об использовании материалов доступна в разделе "Об издании".